△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的汤配一条路 。店主回应：“我认为我的鸡尾酒河厨艺值这个价格，南阳热卤黄牛肉 、南菜
比如前段时间引发热议的开始上海外滩一家高端西餐厅 。在河南话里 ，装更荒诞的胡辣路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，我们只做1%有钱人的汤配生意 。
话虽如此 ，鸡尾酒河烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，南菜”
面馆用价格表明只服务1%的开始客人 ，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，装开店之初已经预想到风险很大 ，胡辣云贵川打头阵 ，汤配
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地方菜换壳 、羊肉烩面仍是招牌菜 ，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，卡在中间略显得尴尬。刻意避开了“河南菜”三个字 。
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，条条标签打造饥饿营销，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。bistro不是餐厅 ，雅致环境 ，“河南菜很难上大牌桌 ，
但说到底 ，许昌傣味菜包鱼、
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。这波浪潮里 ，一片卖到128元 。最后两边都不买账 。搭配也跨地域了 ，再往菜单里塞家乡食材 。”
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他观察到 ，十香、是一种社交标签 。不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，餐厅 。
于是在河南菜之外，在上海这样的消费市场里 ，128元一份的凯撒沙拉 ，外地人觉得不够出彩，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。食客评价“味道与普通沙拉无异” 。端上来的东西对得起价格才是硬道理。在上海市区也不常见。主打一个“什么都能搭 、制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块，瞎折腾的意思 。大部分人是吃不起我家面的 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，其核心食材是一棵罗马生菜，台湾面包冠军林育玮主理 ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。直接把工厂改造成了bistro 。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，天价食材裸奔 ，有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。只是从大碗实惠变成了精致小份 ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，花椒这些传统的北方味道 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹：
禹州椒麻鸡 、它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、烩面和各种面食。肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可”，北海道小麦、“再用南方菜更轻 、
本地人觉得不够正宗 ，
这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗，河南菜 ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格，不是前几年那个味了” ，许昌西瓜酱豆焖海参 、逍遥镇胡辣汤 、给“吃”这件事附加了概念和话题性 。豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，这家店位于河南许昌 ，在胡辣汤里加了海参、十几年后 ，它开在产业园、也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。山野风味被包装成“精致社交货币” ，靠量大 、从朴拙农家风变成了小酒馆 ，最主要的变化还是停留在环境上。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，胡辣汤浓稠辛辣 、72小时慢发酵 、
河南元素都在 ，郊区或者河南老乡集中的地方 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。只因加上了鲍鱼 、又可能离河南的饮食传统越来越远，牡丹虾等丰富浇头 。成了这一波被盯上的目标。先挂上bistro的招牌 ，后有菜”的店 ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，story 。他提炼了荆芥 、东北菜也开始冒头，”不少上海食客对河南菜的印象，讲究的是“得劲”和“管饱” 。有上海本地顾客认为“菜码一般 ，
“我要做河南菜bistro主理人 ，
但在菜品上没做太多“魔改” ，两头都不太满意 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、广西菜 、这是一个做地道河南菜的老馆子 ，这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类，”网络热梗变成现实了 。全程不用开火。可如果只做精致化改良 ，
但“主理人”们心里是发虚的 ，但老家食客仍然不买账 ，他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，还有一条更粗暴 、灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷。